Jak prawidłowo układać zewnętrzne płyty gresowe?

Jeden produkt, różne sposoby układania

Zewnętrzne płyty gresowe to praktyczny materiał do wykonania tarasów, ścieżek, podjazdów placów i innych nawierzchni wokół budynków. Poza dużymi walorami wizualnymi wyróżnia je łatwość utrzymania, wysoka odporność i komfort użytkowania. Do ich atutów bez wątpienia można też zaliczyć wszechstronność – właściwości gresu porcelanowego sprawiają, że można go układać na rozmaitych powierzchniach i różnymi technikami. Poza popularnym montażem na klej płyty mogą też być układane na podłożu naturalnym (piasku, trawie, żwirze) lub na specjalnych wspornikach w technologii tarasów wentylowanych. Dzięki temu umożliwiają stworzenie nawierzchni, która będzie dostosowana do warunków technicznych i ukształtowania terenu, a jednocześnie spełni oczekiwania użytkowe oraz estetyczne inwestorów.

Montaż na podłożu naturalnym

Jedną z najprostszych i najszybszych metod układania gresowych płyt zewnętrznych jest tzw. montaż „na sucho”, czyli na podłożu naturalnym. Rozwiązanie to świetnie sprawdzi się w sytuacji, gdy nie występują żadne utrudnienia związane ze specyfiką terenu. Montaż na piasku, trawie czy żwirze umożliwia też swobodny odpływ wody deszczowej do gruntu, możliwość szybkiego demontażu płyt i zmianę ich układu, np. w przypadku chęci innego zagospodarowania przestrzeni. Technika ta nie ogranicza się jednak wyłącznie do położenia produktów „na ziemi”. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża.

– W przypadku montażu na piasku wystarczy wyrównać powierzchnię i bezpośrednio na niej układać płyty w dowolnej konfiguracji. Montaż na trawie wymaga już pokrycia powierzchni pod płytami materiałem stabilizującym, np. żwirem. W tym celu najlepiej ułożyć płyty bezpośrednio na trawie, w docelowym miejscu, pamiętając o zachowaniu odpowiednich odstępów pomiędzy nimi, aby zapewnić skuteczny odpływ wody. Następnie odznaczamy szpadlem krawędzie wokół płyty, po czym odsuwamy ją i w oznaczonym miejscu usuwamy warstwę trawy oraz humus na głębokości ok. 20-30 cm licząc od poziomu gruntu. Ma to na celu pozbycie się powierzchni organicznej i uzyskanie przestrzeni na warstwę drenażową oraz stabilizującą – wyjaśnia Artur Sieczka, Head od Product Training z firmy Stargres, pierwszego polskiego producenta zewnętrznych płyt gresowych o grubości 2 i 3 cm. – Przygotowane miejsce zasypujemy żwirem o frakcji 1-3 cm, który stworzy warstwę przepuszczalną dla wody. Warstwa żwiru powinna kończyć się na wysokości ok. 5 cm licząc od powierzchni. Kolejny krok to przysypanie piaskiem, który pozwoli na wypoziomowanie powierzchni i ukierunkowanie spadku dla wody. Na tak przygotowanym podłożu układamy płyty, stabilizując je za pomocą gumowego młotka – dodaje.

Czytaj również: Aranżowanie ścieżek w ogrodzie - jakie materiały warto wykorzystać

Jeśli zaś chodzi o montaż na żwirze, to w przypadku nawierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego należy zasypać wcześniej wytyczony (wykorytowany) odcinek warstwą kruszywa o frakcji 3 cm, a na niej wysypać warstwę żwiru o frakcji 1-3 cm. Grubość warstw jest uzależniona od głębokości koryta zsypu. Każdą z warstw należy zagęścić i utwardzić mechanicznie. Alternatywnie, do połączenia płytki ze żwirem można użyć zaprawy wiążącej, aplikując ją pacą zębatą na stronie montażowej płyty.

Montaż na podbudowie betonowej z użyciem kleju

W przypadku montażu płyt gresowych na podbudowie (wylewce) betonowej warto pamiętać o zastosowaniu na powierzchni betonu hydroizolacji, która zabezpieczy beton przed wnikaniem wody opadowej oraz ochroni warstwę kleju przed wnikaniem wód gruntownych. Do klejenia można użyć wysokoelastycznego oraz mrozoodpornego kleju przeznaczonego do płyt gresowych lub dedykowanej zaprawy drenażowej. Dla zwiększenia siły wiązania między zaprawą a płytą należy na warstwie montażowej zaaplikować warstwę kontaktową kleju.

Montaż na podstawkach (wspornikach)

Coraz popularniejszym sposobem montażu zewnętrznych płyt gresowych jest układanie ich na specjalnych podstawkach w tzw. systemie wentylowanym. Należy jednak pamiętać, że metoda ta wymaga stabilnego podłoża, np. wylewki betonowej, która dodatkowo musi zostać odpowiednio zaizolowana i nachylona, aby zapewnić „odcięcie” chłonności betonu i umożliwić swobodne odprowadzanie wody poza obszar użytkowy. Na tak przygotowanym podłożu ustawiamy wsporniki, które muszą być dokładnie wypoziomowane i na nich układamy płyty.

Czytaj również: Montaż sztucznej trawy i wybór kleju dostosowanego do rodzaju podłoża

– Wybór rodzaju wspornika (statyczny lub regulowany) jest uwarunkowany istniejącą konstrukcją oraz sposobem użytkowania powierzchni. Kluczowe jest również zapewnienie odpowiedniej przestrzeni (wysokości) pomiędzy izolacją a spodem płytki, co umożliwi przepływ wody. Ta metoda jest też idealna, jeśli zależy nam na ukryciu instalacji wodnej czy elektrycznej i łatwym dostępie do nich, jaki uzyskujemy ściągając wybraną płytę. Prostota demontażu jest też niezwykle pomocna w sytuacji, gdy np. konieczna jest wymiana uszkodzonego elementu. Samo układanie płyt na podstawkach odbywa się na sucho, nie wymaga stosowania preparatów klejących, więc nawierzchnia jest od razu gotowa do użytku – tłumaczy Artur Sieczka, Head od Product Training z firmy Stargres.

Montaż na podjazdach

Mimo że płyty gresowe najczęściej wykorzystywane są do wykończenia ścieżek, placów czy tarasów, doskonale sprawdzą się także na podjazdach użytkowanych przez auta, których masa nie przekracza 3,5 tony. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku takiego przeznaczenia należy sięgnąć po płyty o grubości 3 cm, które ze względu na swoją imponującą grubość mogą być z powodzeniem stosowane nawet w najbardziej wymagających przestrzeniach: na obszarach przemysłowych, parkingach, podjazdach, w warsztatach samochodowych czy garażach.

– Płyty gresowe na podjazdach czy parkingach najlepiej zamontować na żwirze lub podkonstrukcji betonowej. W odróżnieniu od przestrzeni narażonych na mniejsze obciążenia (tarasy, ciągi piesze), przed przystąpieniem do układania musimy pamiętać o zastosowaniu mat drenażowych wytrzymujących obciążenia do 3,5 tony, które zapewnią odpowiednią hydroizolację – wyjaśnia Artur Sieczka, Head od Product Training z firmy Stargres. – W przypadku montażu płyt na wylewce betonowej matę mocujemy za pomocą specjalnego kleju lub zaprawy, a w przypadku montażu na żwirze układamy na dnie wykopu – dodaje.