wody gruntowe,nowa posadzka w piwnicy-jaki materiał?

Witam wszystkich!
Mam wielka prośbę,proszę o pomoc.
Sytuacja ma się tak,kilka miesięcy temu pogłębiłem piwnicę aby zaadoptować ją na gabinet do wys.2.40 chcąc uzyskać wszelkie odbiory.Niestety po tej zimie(a teraz powtórnie)wody gruntowe przedostały się do wewnątrz przez posadzkę pomiędzy fugami pomimo dwóch warstw izolacji folią PCV(folia-chudziak-folia-beton-folia w płynie).Ściany zostały zaizolowane metodą iniekcji dwukrotnie,dogłębnie i dokładnie więc tu na szczęście problemu nie ma.
Drenaż zewnętrzny też tu nic nie pomoże a i tak brak możliwości na takie zdrenowanie zresztą nie zatrzyma on wód gruntowych.
Jestem zmuszony więc znając już(po 2 zalaniach-3 obecnie)poziom wód gruntowych zdecydowałem by dolać 10cm betonu jako nową posadzkę w piwnicy.
Moje pytanie to:
1.Czy muszę zrywać kafle przed wylaniem betonu.
2.Czym zaizolować podłogę przed wylaniem betonu.
3.Jakie środki należy dodać do betonu by zwiększyć jego wodoszczelność maksymalnie.(znalazłem RHEOMIX 157,Woerosil U-P )
4.Jakich preparatów użyc po wylaniu posadzki aby doszczelnić beton(znalazłem Hydrostop)
Bardzo proszę wszystkich którzy mają pojęcie jak tego dokonać o odpowiedzi.
Dzięki
M

Witam.
W związku z pytaniami które przeczytałam postaram się dać kilka rad. Oto odpowiedzi na Pana pytania:
1.Osobiście wydaje mi się, że raczej trzeba usunąć kaflę wtedy nie naruszy się skonsolidowanego gruntu pomiedzy fundamentami.
2.Dałabym papę na gorąco lub papę termozgrzewalną i połączyła ją z izolacją poziomą fundamentów.
Potem styropian najlepszy na jaki kieszeń pozwala i na styropian folię o grub. min 1mm i następnie warstwę dociskową.
3. Można ja zwieksztc poprzez dodanie popiołu lotnego
4.Do doszczelnienia betonu polecam RADCON FORMUŁA # 7 Gdy ten preparat ma kontakt z woda tworzy się w strukturze betonu wodoszczelna bariera w formie zelu.

Mam nadzieję, że w jakiś sposób rady okarzą sie pomocne.
Pozdrawiam.

Przede wszystkim należy sprawdzić wysokość parcia hydrostatycznego wody gruntowej. W przeciwnym razie, kolejne prace pójdą na marne i kolejne pieniądze pójdą w błoto - jak poprzednie.
Rozwiązuję takie przypadki z powodzeniem, www.bdb.com.pl

1. skuć posadzkę do folii
2. zerwać folię
3. wysuszyć podkład betonowy
4. położyć 2x papę termozgrzewalną, nawiązując do izolacji poziomej ław fundamentowych (zamiast papy można zastosować szeroko dostępne środki izolacyjne dobrej jakości np. Deitermann - np. Superflex 10 lub 100). Bardzo ważne jest szczelne połączenie z izolacją poziomą ławy fundamentowej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to ze ścianą (są po iniekcjach)
5. wykonać warstwę dociskową. Najlepiej płytę żelbetową gr 8-10 cm.
6. co do drenażu to zawsze pomaga (obniża poziom wód gruntowych, a co za tym idzie zmniejsza parcie hydrostatyczne "od dołu" na posadzkę. Nie jest konieczny, ale jest wskazany.

Panie !Novy
Zanim Pan przystąpi do wykonywania kolejnych desperackich prób uszczelniania piwnicy, poproszę o uwagę.
Pański (i każdy inny) budynek stoi w wykopie ponownie zasypanym, ale nie jest to już grunt rodzimy. Woda z rynien, jeśli nie jest odprowadzana na wystarczającą odległość (np. ok. 5m) od budynku, wylatując z rur spustowych wsiąka uwięziona w zasypanym „basenie”, w którym stoi Pański budynek. Z opisu Pańskiego, że: „po zimie…” i „teraz…” (domyślam się, że po ulewach), dochodzi do zalań wodą opadową (wody gruntowe nachodzą cały czas, ale nie bywają zbyt intensywne).
Po opanowaniu wód opadowych, proszę jeszcze raz przeanalizować drenaż, woda dostaje się w „najsłabszym” izolacyjnie miejscu i jeśli Pan z nią „wygra”, to jest to tylko chwilowe (2 może 3 lata).
Tak nawiasem, to czy podczas wykonywania prac pogłębiania była tam woda i jak intensywna, bo jeśli tak bardzo, to by Pan tych prac nie wykonał.

Wg mnie jest to normalny przypadek posadownienia budynku na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych i/lub w gruntach spoistych (np. gliny), gdzie poziom wód gruntowych po opadach czy odwilży obniża się dosyć wolno. Zastosowanie standardowych rozwiązań (najlepiej w trakcie budowy domu) jak najbardziej się sprawdza. Nie jest to żaden skomplikowany przypadek. Tyle, że wykonanie robót zmierzających do usunięcia w/w skutków w budynku już wybudowanym, związane jest z pewnymi utrudnieniami. (chodzi głównie o nawiązanie nowej izolacji poziomej do istniejącej). Oczywiście nadzór i doradztwo osoby kompetentnej w trakcie prowadzenia robót jak najbardziej wskazane.

specstrong, zgoda, chcesz się nawiązać izolacją poziomą do pionowej, ale każdy budynek osiada. Ławy szybciej, a posadzka dużo wolniej. Nastąpi zerwanie ciągłości izolacji. Ile potrzeba? – 1 mm i woda znów jest w środku. Moim zdaniem to kwestia 2-3 lat.
Facet znowu będzie (albo już nie) na tym forum.

Jak już "odgrzebać" fundamenty, to zrobić drenaż.

Hmmm....z tego co jest napisane wynika, że to raczej nie jest nowy budynek, tylko istniejący. Tak że problem osiadania nie występuje (a przynajmniej nie powinien w jakimś znaczącym stopniu).

1.Napisałem, że na izolacji ma być wykonana płyta żelbetowa dociskowa, która zabezpiecza również przed nierównomiernością osiadania pokładu betnonowego i ław (krawędzie płyty leżą na ławie fundamentowej i raczej nie możliwe jest, żeby ławy osiadły zostawiając płytę na podkładzie betonowym. Wtedy to nie była by płyta dociskowa :D )

2. Co do nierównomierności osiadania i związanego z tym uszkodzeń izolacji ( i nie tylko izolacji) to oczywiście jest to problem, ale budynek nie osiada wiecznie i kiedyś ten proces się kończy, albo zmniejsza się do wielkości nieistotnych. Zgadza się, że po 2-3 latach powinno być po temacie (w najgorszym przypadku). Papa termozgrzewalna, przy różnicach osiadania takich jak podałeś nie uszkodzi się (jedna warstwa papy ma ponad 4 mm grubości. x2 to daje 8 mm, a dokładniej 8,4 mm). Co do Deitermmana Superflex k-10 to nie wiem, ale przypuszczam że też w jakimś zakresie przenosi naprężenia, chociaż na pewno nie tak jak papa.

Odchodząc od tematu, to powiem tak, że ja częściej spotykam się z większym osiadaniem posadzki z powodu słabego zagęszczenia warstw podposadzkowych, niż z osiadaniem ław.

No szkoda, że nie przekonam Cię – specstrong - (i wielu innych osób).
Do niedawna nazwy: „Deiterman”, „Schomburg” … , robiły na mnie duże wrażenie (cena również).
Środki do ochrony naszego budulca są na pewno potrzebne i chronią go przed podsiąkaniem wodą (o różnym odczynie) oraz zabezpieczają przed korozją. Ale, jeżeli (oczami wyobraźni) uświadomimy sobie, że za ścianą naszej piwnicy jest regularne bajorko, to – uwierzcie mi szanowni forumowicze -, że aby woda znalazła się w środku - jest kwestią czasu. Chyba, że my będziemy szybsi i usuniemy ją stamtąd (tu mój drenaż). Jak woda potrafi być cierpliwa, to chyba nie muszę pisać?!

Wbrew pozorom, zrozumienie zjawisk podsiąkania czy infiltracji (w głąb) wody, nie jest łatwe, bo zjawisk tych nie widzimy (znamy jedynie ich skutki), ale przy rozwiązywaniu tego typu problemów, pomocna jest wiedza na ten temat.
Ostatecznie, ktoś powie „wszystko jedno, bo i tak jest mokra”, … ale jak z nią postąpić?!?!?!

Może mi zarzucicie, że się powtarzam, zależy mi na gruntownym rozwiązaniu problemu, a nie doraźnym jego odsunięciu:
jeżeli wodę z dachu ujmiemy w rurę (czy koryto) i odprowadzimy ją na odległość 4m do 5m od budynku i będziemy widzieli jak sobie znika w oddali, to nasze wody (które nazywacie gruntowymi) zredukują się w większości przypadków o 60-90% i to jest bardzo dużo , ale prawdopodobnie nie wystarczy (dobrze dać sobie trochę czasu, żeby oszacować efekt roboty, bo – co mało prawdopodobne – ale może w niektórych przypadkach dać zadawalający efekt).
Następnym krokiem, jaki proponuję, to w bezpiecznej od budynku odległości (2-3m jeśli jest możliwość 4m) wykopać studzienkę poniżej poziomu fundamentów i kopać dopóki nie zostanie przerwana warstwa gliny (to ona jest winna, że za ścianą naszej piwnicy jest bajorko!) Oczywiście kopanie poniżej 1,5m musi odbywać się bezpiecznie!
Kopiemy do skutku - tylko cierpliwi bywają nagrodzeni (nasza praca w żadnym wypadku nie pójdzie na marne).
Przy 4-tym metrze głębokości już się trzeba opamiętać, można n.p. wbijać stalową rurę i po wyciągnięciu, przed jej oczyszczeniem rozpoznać co za „materiał” znajduje się na końcu.
Do wykonania studni proponuję kręgi żelbetowe fi 1000mm.
Jeżeli po drodze naszego kopania glina zniknęła, usuwamy jeszcze 20-30cm (mogą to być iły, które się szybko zamulają).
Otwartą studnię możemy obserwować przez 2-3 deszcze aby się upewnić czy woda wsiąka.
Czy tak, czy nie wprowadzamy do naszej studni drenaż. Kwestia tylko, czy nie będzie konieczności zainstalowania w studni pompy (w razie przepełnienia studni, woda cofnie nam się w drenaż i podsiąkanie ścian od nowa).

Opcja mniej „elegancka”, to kopiemy studnię w piwnicy na głębokość nie większą niż odległość od ściany nośnej budynku + 20cm.
Zakładamy, że wodę i tak będziemy musieli pompować, wprowadzamy sączek przez ścianę pod poziomem posadzki. O tyle wygodne, że do studzienki możemy się dobrać nawet zimą w pidżamie. :)

Temat powraca,prace w toku a więc z podziękowaniem za odpowiedzi proszę o ostateczna wersję.
Witam,bardzo proszę o pomoc w prawidłowym wykonaniu izolacji pomieszczenia poniżej poziomu gruntu.Poprzednia izolacja została przez fachowców wykonana nieprawidłowo.Tak jak widać na zdjęciu,wylany chudziak i przy ścianie odkryty fundament.
Czy należałoby teraz uzupełnić braki w ścianach nad fundamentem,zazbroić siatką i zalać betonem z domieszką preparatów firmy Hydrostop na ok 10 cm,zaczekać aż wyschnie i wtedy wykonać izolację jakimś lepikiem uszczelniającym i folia PCV 0,3 cm (nawet podwójnie) i na to wylewka 10 cm betonu posadzkowego z domieszkami Hydrostop.Byłaby to płyta dociskowa o 10 cm grubsza od poprzedniej jaka miałem.Wody gruntowe układały się w okolicach 5-7 cm nad warstwą poprzedniej posadzki więc z tad pomysł aby tym razem podnieść wysokość o 10cm.
A może lepiej położyć izolację z PCV folii oraz innych materiałów uszczelniających ,zazbroić i nie robić przekładańca 2x10cm tylko od razu warstwa 20cm?
Martwi mnie ten fundament,poprzednim razem lezała na nim folia,może teraz powinien go przykryć uzbrojony beton?
Bardzo proszę o pomoc,fachową.
Pozdrawiam